Чертеж теплицы из поликарбоната с двухскатной крышей

Устройство конструкции

Сегодня зимние теплицы могут строиться из различных материалов. Поэтому каждый владелец дачного участка может подобрать для себя наиболее подходящие и экономически выгодные варианты.

Формы и размеры теплиц:

• Односкатные типы с отсыпкой из грунта;
• Односкатные пристенные конструкции с земляной насыпкой;
• Двускатные конструкции с прочными стенами и кровлей из стекла или поликарбоната;
• Двускатные конструкции с парниковыми рамами в качестве кровли;

• Арочными, выполненными из поликарбоната с металлическим или пластиковым каркасом.

  Арочная зимняя теплица из поликарбоната

Конструкция зимней теплицы должна выдерживать сильные морозы, снегопады и другие атмосферные явления. Наиболее прочным, надёжным и экологически чистым материалом для строительства каркаса теплицы является дерево. Но такая конструкция сможет простоять не более 15 лет, а затем её придётся обновлять.

Наиболее прочной и выгодной конструкцией считается теплица с обшивкой из поликарбоната, так как этот материал отличается высоким качеством, длительным сроком службы и доступной ценой.

Любая зимняя теплица должна иметь фундамент, каркас и остеклённую крышу. Строить такую конструкцию лучше всего с севера на юг. В помещении должна быть обустроена хорошая вентиляционная система для регулирования теплового и воздушного режима для правильной жизнедеятельности растений.

Вентиляция может быть приточной или вытяжной. Герметичность теплицы является главным условием её эффективного функционирования. Температура поддерживается искусственным образом.

Теплица может быть стеллажной, в которой растения располагаются на полках с бортами и безстеллажной, где растения посажены непосредственно в грунт. Стеллажи в теплице должны находиться примерно на высоте около 60–80 см от земли, а проход между ними не менее 70 см. Стеллажи изготавливаются из деревянных досок, пластика или железобетона в зависимости от конструктивных особенностей теплицы.

Фотогалерея: подборка вариантов проектов

Классификация теплиц

Итак, как уже было сказано, теплицы могут быть классифицированы по двум основным признакам:

• По материалу изготовления;
• По конструкции.

В свою очередь первый пункт классификации можно разделить еще на два подпункта:

• Материал каркаса;
• Материал покрытия.

Виды конструкции

По своей конструкции сегодня принято выделять три основных вида:

• Арочные конструкции;
• Конструкции односкатного типа;
• Двухскатные каркасы.

Арочный тип конструкции
Арочные теплицы известны уже достаточно давно. Они являются наиболее приемлемыми для устройства своими руками, так как обладают простой конструкцией. Такие парники имеют крышу дуговой формы.

По этой причине они обладают многими преимуществами, главные из которых состоят в следующем:

• Благодаря арочной крыше солнечный свет отлично рассеивается. Это позволяет растениям и лучше его усваивать, и получать его больше;
• В зимний период на крыше такой теплицы не будет скапливаться снег, что лишает владельца лишних забот по этому поводу.

Что касается односкатных теплиц, то они, как правило, выполняются с примыканием к иной стене. Например, теплица может примыкать к забору, или стене дома.

Совет!

Если устраивается односкатная теплица с примыканием к фасаду дома, то лучше всего сделать ее с южной стороны, что даст растениям возможность получать необходимое количество солнечного света и тепла.

Надо сказать и другое, что нельзя примыкать данное строение к очень высоким стенам, а особенно с несолнечных сторон. Стена будет постоянно заграждать солнце, поэтому в теплице будет постоянная тень.

Обладает такая конструкция и рядом преимуществ:

• Она достаточно дешевая в изготовлении, так как часть ее представлена уже существующей конструкцией;
• Если помещение, к которому создано примыкание, отапливаемое, то требуется меньше средств на отопление самой теплицы.

Уход за такой теплицей просто элементарный. Достаточно поддерживать ее в чистоте и убирать снег зимой с крыши, чтобы не повредился ни каркас, ни покрытие.

Двухскатные теплицы также получают широкое распространение среди садоводов нашего региона. Такие конструкции очень удобны тем, что имеют большое внутреннее пространство, так как крыша оформлена в виде треугольника с двумя скатами.

Уход за таким сооружением такой же, как и в случае с односкатными теплицами.

Материал для теплиц

Основными материалами, которые используются для устройства теплиц, являются:

• Полиэтиленовая пленка разного вида;
• Стекло.

Полиэтиленовая пленка обладает своими недостатками и своими преимуществами по отношению к стеклу.

Например:

• С пленкой гораздо легче работать;
• Цена ее значительно ниже цены на стекло.

Стекло же более прочное и служит долговечнее.

Виды пленок

Все пленки промышленного производства, которые предназначены для устройства теплиц, могут принадлежать к одному из четырех видов:

• Полиэтиленовая обычная;
• Армированная;
• Поливинилхлоридная
• Полиэтиленовая многолетняя.

Армированная пленка
Такой материал имеет две основные характеристики:

• Толщина полотка;
• Ширина полотка.

1. Итак, обычная полиэтиленовая пленка может иметь различную толщину. Выпускают ее с толщиной и 100 микрон, и 300 микрон.

Для однолетней теплицы, которая не имеет отопления, покупать пленку толще 150 микрон просто нет смысла. В основном используется размер от 100 до 150 микрон.

Пленка такого типа выпускается в рулонах. Размеры рулона тоже могут быть разными. Например, ширина рулонной пленки может лежать в диапазоне от 120 см до 400.

1. Армированная пленка представляет собой тот же полиэтилен, но имеющий каркас в виде более плотного полиэтилена или полипропилена. Плотность такой пленки равна 120 гр. на квадратный метр при минимальном значении, и 200 гр. на единицу площади в максимальном значении.

Этот вид гораздо крепче предыдущего. Пленка армированная способна прослужить не один год, поэтому отлично подходит для устройства многолетних отапливаемых теплиц.

При выборе такой пленки лучше брать ту, которая имеет полипропиленовый каркас, так как она отлично держит форму, а каркас не трескается на протяжении долгого времени – вплоть до трех сезонов.

1. Еще один вид такого материала представлен поливинилхлоридной пленкой. Она обладает одним несравненным преимуществом по отношению к другим видам — пропускная способность света составляет примерно 90%. Кроме того этот вид обладает и неплохой теплопроводностью, что позволяет сохранять тепло даже в ночные часы.

Большим недостатком такого материала можно назвать неспособность противостоять сильным морозам. Пленка разрушается уже при 15 градусах ниже ноля. Если же таких низких температур нет, то материал способен прослужить до 7 лет.

Отдельно следует выделить многолетнюю полиэтиленовую пленку. По сути это обычная полиэтиленовая пленка, а долгий срок службы обусловлен тем, что производитель, еще на стадии ее изготовления, добавил в состав различного рода пластификаторы.

Это могут быть добавки следующего рода:

• Светостабилизаторы;
• Теплозадерживающие вещества;
• Антистатические и другие.

Именно благодаря этим пластификаторам полиэтилен способен прослужить не один год, при этом его эксплуатационные качества гораздо выше, чем у аналогов без добавок.

Надо сказать, что этими четырьмя видами все разнообразие данного материала не ограничивается. Промышленность не стоит на месте, поэтому таких разновидностей гораздо больше.

Материал для каркаса

В качестве каркаса при строительстве теплицы для дачи может быть использован один из следующих материалов:

• Деревянный брус;
• Металлический профиль или трубы для теплиц;
• Металлопластиковые трубы;
• Металлические дуги.

В качестве последнего могут быть использованы специальные дуги промышленного производства, или же сделанные своими руками. Для этого потребуется стальная арматура сечением 6–8 мм.

Понятно, что дуги используются при устройстве только арочных теплиц. А вот профиль или брус могут быть использованы для производства своими руками односкатных или двухскатных теплиц.

На выбор того или иного материала для каркаса не оказывает никакого влияния материал для покрытия. Теплицы и с металлическим, и с деревянным каркасом могут быть венгерского типа, или же обшиты стеклом.

Подготовительные работы: чертежи и размеры конструкции

Мы рассмотрим строительство зимней теплицы шириной 3,34 метра, длиной 4,05 метра. Общая площадь помещения для выращивания культур — 10 кв. метров.

Теплица представляет собой заглублённое в землю квадратное помещение с полками и крышей из прочного двухслойного поликарбоната.

Если на участке присутствуют грунтовые воды и находятся они близко к поверхности, то теплица строится без заглубления, а внешние стороны конструкции обсыпаются грунтом.

При необходимости длину конструкции можно увеличивать, добавляя к каркасу дополнительные секции.

Устройство стоек и их размеры

Там, где соединяется брус, сооружается опора треугольной формы. Размеры указаны внизу на чертеже.

Коньковые стойки нужны для поддержки бруса в точке соединения. Также опора не должна соприкасаться с обшивкой из поликарбоната.

Прочная система опор не помешает во время перемещения человека по теплице. Она необходима, если длина теплицы будет больше 4 метров. Если длина превышает эти параметры, то опоры устанавливаются через каждые 4 метра.

Угловые опоры выполняются из бруса 100х100 мм, промежуточные из доски 50х100 мм.

Устройство стен и теплоизоляции

Столбы с двух сторон будут обшиваться доской, а во внутреннее пространство вкладываться утеплитель.

Для экономии можно брать кругляк Ø 120–150 мм, обтёсанный до 100 мм. Стены обшиваются горбылём.

Для утепления стен используют шлак, древесные опилки или мелкий керамзит. В опилки добавляется негашёная известь в качестве защиты от мелких грызунов.

Варианты утепления

Существуют разные виды современных зимних теплиц, среди которых наиболее распространены следующие:

• односкатная с грунтовой отсыпкой;
• односкатная пристенная;
• двускатная с кровлей из парниковых рам;
• двускатная с остекленной крышей и основательными стенами.

Чтобы снизить расходы на эксплуатацию теплицы в зимний период, утепление должно быть выполнено как можно лучше. В первую очередь надо избавиться от всевозможных мостиков холода, образующихся в местах стыков или крепления. Для этого стоит воспользоваться теплоизолирующими составами. В качестве герметика хорошо себе зарекомендовал двухкомпонентный полисульфидный состав, способный сохранить эластичность при любых погодных условиях.

Дверные и форточные проемы должны иметь герметизирующие прокладки. На открывающиеся элементы по периметру следует наклеить губчатые прокладки, прижав их клейкой стороной к форточке или двери. Утепление производится по всему периметру.

С внешней стороны тепличного сооружения по всему периметру вкапываются пенополистирольные плиты. Их следует располагать вертикально.

Для повышения эффективности изнутри можно на внутреннюю поверхность поликарбоната можно наклеить фольгу, отличающуюся прекрасными тепло- и светоотражающими свойствами.

Стоит учесть, что при всей доступности такого способа утепления, значительно уменьшается светопропускная способность строения. Это может не самым лучшим образом отразиться на выращиваемых растениях. Может потребоваться монтаж освещения.

Наиболее эффективным считается монтаж второго теплоизоляционного слоя. В отличие от первого варианта он не снижает светопропускную способность кровли и стен. Для этой цели используют обычную полиэтиленовую пленку, отличающуюся высокой пропускной способностью. Предпочтение стоит отдать более качественным современным видам, отличающимся морозостойкостью и высокой прочностью. Можно даже использовать листы поликарбоната меньшей толщины.

Для обеспечения двойной теплоизоляции над основным каркасом строится дополнительный с использованием проволоки или труб, например, пластиковых. От поликарбоната следует отступить около 5 см. Сформированная таким образом воздушная подушка позволит на 50% уменьшить возможные теплопотери и, следовательно, затраты на отопление. Однако для этого должна быть обеспечена достаточная герметичность в местах крепления пленки. Стоит обязательно воспользоваться герметиком.

Воздушная завеса

На этапе строительства кроме основного помещения, где будут непосредственно выращиваться овощи, стоит предусмотреть тамбурное. Оно станет дополнительным препятствием на пути холода за счет образования воздушной завесы.

Такая конструкция также позволит разместить источник обогрева за пределами полезной площади, а не на улице. Это в свою очередь, позволит снизить расходы на отопление. Главное, обеспечить герметичную стыковку тамбурной и основной конструкции. Использование воздушные завесы совместно с двойной теплоизоляцией или утеплением полистиролом позволит добиться наибольшего снижения теплопотерь.

Отопление может производиться по-разному. Все зависит от полезной площади строения. Для небольшого парника (15–20 м²) можно предусмотреть печной обогрев. Большую площадь лучше обогревать с помощью биотоплива, водяного или электрического отопления, а также использовать иные варианты нагрева воздуха.

Отопление с помощью биотоплива начинается с выкапывания траншеи глубиной и шириной полметра. В нее на самое дно в качестве дренажа закладывается какой-нибудь плохо гниющий материал, ветки деревьев, кора. Затем небольшой слой земли, на который высыпаются остатки растений, листья, солома, перепрелая кора, бумага – все то, что способно быстро перегнить.

Желательно также добавить навоз. Конский позволит в течение 2,5 – 3 месяцев поддерживать температуру почвы на уровне 33 – 38 C°. Коровий будет поддерживать 20 °C напротяжении 100 дней. Использование перепрелой коры позволит поддерживать 25 °C на протяжении 120 суток.

После этого насыпается слой плодородной земли, предназначенный для высаживания культурных растений. Устроенная таким образом грядка способна ускорить созревание овощей. Однако в зимнее время выделяемого тепла может оказаться недостаточно для обогрева всей площади в сильный мороз.

Трубы равномерно распределяют по всей площади теплицы. Для подогрева воды можно использовать различные источники: котел, работающий на дровах, или печь со змеевиком. Монтаж системы отопления производится таким образом, чтобы вода непрерывно циркулировала по трубам, нагреваясь по мере необходимости в печи или котле.

Однако в этом случае всегда существует риск замораживания труб, если подача тепла будет произведена несвоевременно.

Воздушное отопление

Планируя круглогодичное выращивание овощей, стоит смонтировать систему для обогрева воздуха. Она аналогична системе отопления в домах. В качестве источника тепла может использоваться котел, работающий на твердом топливе, или костер. Его можно установить внутри и снаружи теплицы.

Предпочтительным вариантом является монтаж в тамбурном помещении. Это позволит производить закладку труб не заходя внутрь теплицы. Однако уровень теплоотдачи в этом случае более низкий, чем при установке внутри.

Электрообогрев

Такое отопление относится к числу дорогостоящих. Можно использовать нагревательный кабель, прокладываемый непосредственно в земле. Это своеобразный вариант теплого пола, позволяющий прогреть почву и воздух. Укладка кабеля производится под слоем песка и плодородного грунта.

Часто используют инфракрасные обогреватели, размещаемые по всему периметру теплицы под потолком и имеющие очень высокий КПД, или специальные тепловентиляторы, нагнетающий теплый воздух. При использовании электрообогрва можно также решить вопрос с освещением.

Конечно, такое капитальное строительство парника потребует немалых вложений, но не забывайте, что основная задача агрария – выращивание овощей круглый год в наиболее комфортных для них условиях. Для этого и строится зимняя теплица своими руками. При этом сэкономить бюджет вы сможете на найме рабочих.

Выбор строительных материалов: советы мастеру

При выборе бруса и доски необходимо учесть, что данная конструкция будет эксплуатироваться в течение всего года, поэтому пиломатериалы должны быть высокого качества.

• Для возведения опор и других частей каркаса рекомендуют приобретать сосновые доски и брус (оцилиндрованный или клееный). Это наиболее доступный, долговечный и экономически выгодный материал для строительства теплиц в нашем регионе.

Можно выбрать также лиственницу или дуб, но такие пиломатериалы достаточно дорогие и поэтому их нерационально использовать в данном случае.

Поликарбонат обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными характеристиками. Но чем сложнее его структура, тем большие механические нагрузки он может выдержать (снег и ветер).

При выборе поликарбоната необходимо знать его толщину.

• Для обшивки стен теплицы лучше всего брать листы толщиной от 6 до 25 мм в зависимости от предполагаемой конструкции.
• Для устройства кровли рекомендуют поликарбонат толщиной от 16 до 32 мм, так как на эту часть теплицы будет приходиться самая большая нагрузка.

Пошаговая инструкция по строительству углублённой зимней теплицы своими руками

Вырываем котлован глубиной 60 см. Длина и ширина его должны быть на несколько сантиметров больше периметра будущей теплицы. На дне делаем разметку для установки опорных столбов. Вкапываем опоры на глубину около 50 см.

На высоте одного метра от земли натягиваем строительную верёвку и проверяем ровность с помощью уровня. Засыпаем опоры грунтом и тщательно утрамбовываем их.

Выравниваем пол и обшиваем стены досками снаружи и изнутри, начиная снизу. Пространство между ними мы заполняем выбранным утеплителем. Так мы обшиваем противоположные две стены.

После того как мы обшили стены, надо отпилить лишние концы досок, которые выходят за столбы. По углам конструкции внутри на доски мы прибиваем бруски 50х50 мм. Далее, на них будем крепить обшивку на переднюю и заднюю часть стены. Так мы зашиваем все стены теплицы. Но доски прибиваем к вертикальным брусьям.

Уплотняем внутри стенок утеплитель, досыпая необходимое количество керамзита, опилок или шлака до верха. Затем верх стен зашиваем досками.

Внутреннюю поверхность стен также покрываем утеплителем из специальной фольги. Утеплитель кладём так, чтобы он немного выходил вверху стен, и загибаем, чтобы он мог прикрыть доски, закрывающие верхнюю часть стенок.

Крышу мы делаем отдельно от основной конструкции, а затем устанавливаем её на теплицу. По указанным на чертеже схемам мы изготавливаем все остальные элементы кровли.

Детали стропил соединяем в полдерева, а перемычку прибиваем так, чтобы расстояние внизу было 3 метра 45 сантиметров. Так как перемычка является временной, то мы её должны прибить так, чтобы затем можно было демонтировать. Гвозди надо забивать не полностью, а оставлять 10 мм от шляпки, чтобы они хорошо вынимались.

Собираем стропила и прибиваем к опоре как показано на чертеже внизу.

После того как мы прибили стропила к опоре, убираем перемычки. Устанавливаем коньковый брус под стропила и подводим под него передние стойки размером 88 см. Крайние стропила мы прибиваем гвоздями (20 см) к брусу конька. Для этого заранее просверливаем отверстия в стропилах. Затем устанавливаем перемычку между стропилами, а на стропила сбоку, коньковый брус и на передние стойки монтируем нащельники как показано на чертеже.

Справка. Нащельниками называются деревянные планки, которые предназначены для закрытия различных щелей.

Двухслойный толстый поликарбонат к каркасу кровли мы крепим с помощью саморезов с термошайбами. Для этого в листах мы просверливаем отверстия больше диаметра самих саморезов.

После крепления поликарбоната нам необходимо установить из оцинкованной жести коньковый уголок. Крепим его с прокладкой для утепления. На боковых торцах кровли мы не закрепляем поликарбонат до тех пор, пока не закрепим крышу на основной конструкции.

Устанавливаем крышу на стенки и закрепляем её с помощью 4-х металлических скоб. Их можно сделать из двадцатисантиметровых длинных гвоздей. Затем устанавливаем боковые части кровли из треугольников поликарбоната.

Устанавливаем утеплённую толстую деревянную дверь (толщина не менее 5 см).

После этого можно внутри теплицы устанавливать деревянные стеллажи и полки для будущей рассады. Они устанавливаются по бокам стен на расстоянии от пола примерно 60 см. На них насыпается слой земли или ставятся ящики с грунтом.

Выбор отопления

Выбор отопительной системы зависит от габаритов помещения. Для зимних теплиц, площадью более 15 кв. метров подойдёт печное отопление. Большие площади обычно отапливаются биотопливом, электрическими обогревателями или с помощью водяного контура.

Печное отопление является доступным и экономичным вариантом для теплицы. В этом случае в помещении устанавливается печь, которая топится дровами, углём, брикетами, паллетами или газом. Но так как стенки печи сильно нагреваются, то высаживать возле неё растения не следует.

Водяное отопление предусматривает наличие водонагревательного котла, труб и бака. Трубы закапываются в грунт на глубину около 40 см или размещаются сразу под полками.

Электрическое отопление может быть трёх видов: воздушное, кабельное и инфракрасное. Кабельное представляет собой систему «тёплого пола», воздушное устраивается с помощью тепловентиляторов, а инфракрасное производится специальными нагревательными приборами, которые монтируются под крышей теплицы.

Обогрев биотопливом является наиболее экономически выгодным вариантом отопления. Здесь воздух внутри помещения согревается благодаря выделяемому теплу, которое образуется в процессе разложения различных органических веществ.

Самыми используемыми биоматериалами являются:

• Конский навоз — способен держать температуру от 33 до 38°С в течение 2–3 месяцев;
• Коровий навоз — может держать 20°С около 3,5 месяцев;
• Перепрелая кора дерева — держит 25°С около 4 месяцев;
• Опилки — поддерживают 20°С всего 2 недели;
• Солома — может сохранять температуру 45°С до 10 дней.

Биотопливо укладывается в грунт под верхний слой плодородной земли. Выбирая вид топлива необходимо учитывать уровень его кислотности, так как он существенно влияет на качество грунта. Коровий навоз считается самым лучшим, так как уровень его кислотности составляет 6–7 рН. Более кислая среда создаётся корой и опилками, а щелочная конским навозом. Биотопливо после его использования можно повторно применять в качестве перегноя.

Тип отопления выбирается индивидуально для каждого конкретного случая, исходя из таких параметров, как климат региона, планируемые расходы и вид растений.

Основные этапы постройки

Проектирование

Для легкого стока воды двухскатная крыша из поликарбоната на теплицу должна иметь угол между 24 и 30 градусами. Такая кровля не требует особенной сложной стропильной системы. Типовые размеры теплицы с двускатной крышей:

• ширина – 2,5–3 м;
• длина 5–7 м;
• максимальная высота – 2,5 м.
• рекомендуемые размеры дверей — 180*80 см.
• пример чертежа с размерами приведен ниже.

Фундамент

Для легкой деревянной теплицы будет достаточно столбчатого фундамента. Для него нужно 6 бетонных столбов высотой 3 м и шириной 120 мм. 4 столба располагают по углам, два — посередине длинных сторон. Их вкапывают в землю на глубину 0,5 м и заливают бетоном. Помните, что в жаркую погоду бетон во время его застывания необходимо периодически смачивать водой, чтобы не образовались трещины.

Для более тяжелой теплицы, особенно круглогодичной и большого размера, понадобится более серьезный фундамент: ленточный бетонный, из кирпича или из бутового камня.

Для ленточного основания выкапывают ров глубиной 30–40 см, цоколь должен возвышаться над землей на 20–25 см.

Для крепления деревянного каркаса на фундамент после его застывания монтируют обвязку из бруса сечением не менее 50*50 мм или устанавливают вертикальные деревянные стойки перед заливкой бетона. Перед установкой все деревянные части необходимо защитить от гниения, пропитав антисептиком.

Металлический каркас прикрепляется к основанию с помощью скоб, уголков и метизов. Его можно прикрепить и на деревянную обвязку.

Каркас

Здесь есть два варианта: либо собрать весь каркас полностью рядом с местом установки, а затем перенести его на фундамент и прикрепить к деревянной обвязке, либо, если вы уже установили деревянные стойки, прикреплять остальные элементы к ним.

Если вы выбрали деревянный каркас, используйте брусья толщиной 100 мм. Если столбики уже установлены в фундамент, то брусья необходимо прикреплять наверху стоек и посередине. Стропила располагают на расстоянии 0,5 м. Для скрепления брусьев между собой используйте уголки и саморезы, а не гвозди.

Для теплицы из поликарбоната и профильной трубы стойки каркаса и стропила располагают на расстоянии 0,7 или 1 м. Основные стойки, стропила и коньковой балки используют профиль размером 20*40 мм, для остальных элементов — 20*20 мм.

Двускатная крыша теплицы из поликарбоната должна быть спроектирована так, чтобы стык листов приходился на профиль.

Обшивая каркас, двигайтесь сверху вниз. Окна и двери делаются в последнюю очередь.

Важно правильно расчертить листы материала, а затем аккуратно их разрезать. Для раскроя используют специальные ножницы для поликарбоната или электролобзик. Аккуратный раскрой позволит избежать перерасхода материала. Особенно важно точно выкроить листы под фронтоны.

Долговечность двухскатной теплицы из поликарбонатных листов зависит от правильного монтажа.

Имейте в виду, что ребра жесткости у сотового поликарбоната должны в готовой конструкции располагаться вертикально. Также важно не перепутать стороны листа и закрепить его наружу стороной с защищающим от ультрафиолета покрытием.

Поликарбонат имеет свойство сжиматься и расширяться при перепадах температуры, поэтому отверстия под крепеж должны быть немного больше диаметра шурупов или саморезов. Между шляпкой шурупа и листом нужно подкладывать резиновую прокладку. Если вы делаете каркас из дерева, то между деревом и поликарбонатом в месте крепления также нужно положить резиновую прокладку. Между собой листы скрепляются с помощью соединительных планок.

Для защиты открытых кромок используйте паропроницаемый профиль, который защитит от воды и мусора, а нижнюю кромку оставьте открытой, чтобы обеспечить сток конденсата.

На видео ниже показано, как построить переносную двускатную теплицу.

Зимние двускатные теплицы относятся к капитальным постройкам, с серьёзным весом.

План работ будет иметь следующее описание:

• Сначала возводится фундамент;

Ленточные разновидности фундамента, либо основание из бутового камня – минимальные требования для подобных конструкций. По всему периметру применяется сечение до 40 на 40 см.

• Обвязка из бруса идёт поверх фундамента. На неё в дальнейшем монтируется каркас;

Для брусьев важна дополнительная обработка, с использованием грунтовок, антисептиков. Деревянным изделиям всегда угрожает гниение.

• Один из вариантов – когда монтаж обрешётки каркаса осуществляется целиком. Сразу крепить элементы изделия не нужно. Целая конструкция собирается на строительной площадке, недалеко от фундамента. Остаётся перенести эту часть на место, закрепить обвязку. Металлические уголки и саморезы применяются при креплении;
• Есть и второй вариант – когда вертикальные стойки ставятся по всему периметру, через каждый метр. Это надо сделать до того, как будет залит фундамент. Тогда при завершении заливки фундамента основание обрешётки уже готово. Потом устанавливаются поперечные балки, закрепляются саморезами. На этом двускатная теплица не закончена;

Каркас надо планировать таким образом, чтобы размер ячеек не превышал 50 на 50 см. Тогда вся конструкция сохранит устойчивость, кровельный материал не будет портиться.

• Крышей занимаются после окончания работ с обрешёткой. Поперечную балку прикручивают саморезами, либо приваривают по центру теплицы;
• Стропила и стойки устанавливаются под углом, предусмотренным созданным проектом;
• Раскройка, закрепление поликарбонатных листов – одни из завершающих этапов. Получившиеся швы заделывают, используя алюминиевую ленту;

Каркас обшивают в направлении сверху вниз. К проёмам для окон и дверей переходят в конце.

• Теплицу не рекомендуют монтировать при температуре ниже 10 градусов выше ноля. В противном случае в процессе резки коробятся листы поликарбоната. Резка предполагает применение специальных строительных ножниц, электрического лобзика. Резка низкого качества губит материал.

Советы по отделке и эксплуатации

• Перед началом строительства теплицы все деревянные доски и брус необходимо обработать антигрибковыми и антисептическими средствами.
• Перед установкой опор, после их обработки защитными средствами, нижние части необходимо плотно обернуть рубероидом и закрепить его степлером.
• Также необходимо защитить внешние стены, закрепив на них рубероид. И только потом обсыпать их грунтом.
• Каркас крыши после нанесения защитного покрытия и грунтовки, покрывается белой краской, предназначенной для проведения наружных работ.
• В процессе эксплуатации теплицы необходимо выбирать энергосберегающие лампы для создания искусственного освещения. Они помогают расходовать электричество более экономно. Их число и месторасположение зависит от габаритов внутреннего пространства теплицы.

Недорогая теплица с двойным покрытием

Что касается строительстве зимней теплицы с двойной пленкой, мы дадим лишь несколько полезных советов. Крышу такой теплицы можно накрыть тройной воздушно-пузырчатой пленкой, а стены можно сделать из обычной двойной пленки. На крыше нужна тройная пленка, так как в двойной скапливался конденсат, избавиться от которого было бы очень непросто. Таким образом, пленку для крыши лучше выбирать гидрофильную, чтобы с нее не стекали капли. Солнечного освещения вам в любом случае хватит.

На зиму в подобной теплице надо забить все окна планками, оставив только одно. Постепенно с февраля окна можно будет по одному открывать. Для зимней теплицы важную роль играет отопление в почве. Реализовать его можно, уложив в грунт трубы, электрический греющий кабель или так называемые теплые грядки. От сильных заморозков можно защитить растения в теплице при помощи нетканых материалов.